Тюнінг - Все про диски

Як правильно — диск або колесо? І так, і так, хоча про це до цих пір сперечаються до хрипоти. На Заході колісний диск називають wheel, що переводиться як «колесо», але в Росії прижилося і слово «диск». Мабуть, так зручніше. Адже, кажучи «колесо», треба додатково розшифровувати: колесо «повністю», тобто в зборі з шиною, або без шини. А терміну «колісний диск» подвійного тлумачення не має.

Вибір, природно, за Вами. Сталевий штампований диск дуже навіть непоганий. Дешевий, надійний, міцний. При сильному ударі не тріскається, а мне; відновити його до нормального робочого вигляду хоча і не дуже легко, але можна — або на спеціальному верстаті, або, якщо Замятіна не дуже серйозна, банальною кувалдою. Недоліки: важкуватий і на вигляд досить нудний; сталеве штампування не дозволяє кардинально міняти дизайн, тому сталеві диски все на одне обличчя.

Сталеві колісні диски інтенсивно витісняються з ринку легкосплавнимі. Чим вони кращі? Стильна сучасна зовнішність, різноманітність видів — вже це досить для залучення покупця. Головне ж — солідний виграш у вазі, а значить, зниження навантажень на трансмісію, підвіску, гальма і підшипники маточин. Крім того — дуже ефективне охолоджування гальмівного вузла, по-перше, завдяки високій теплопровідності легких сплавів, по-друге, можливості робити диск з дуже великими отворами (не втрачаючи жорсткості) і з направленими лопатями, які при обертанні колеса гоніти повітря на гальмо. І ще — висока точність виготовлення, що сприяє точнішому балансуванню.

Легкосплавний колісний диск може бути зроблений або литвом, або куванням. Кування ще називають об'ємним гарячим штампуванням, тому і ковані диски з легкого сплаву часто називають штампованими (не плутати із сталевими штампованими).

Дуже технологічний. Литво майже не дає відходів, що сприяє зниженню собівартості продукту; крім того, цей спосіб виробництва допускає будь-які ігри з дизайном.

Недоліки
По-перше, литий диск вимагає серйозного захисту поверхні, без цього він швидко покривається білястою оксидною плівкою і втрачає товарний вигляд. По-друге, і це головне, він досить крихкий; при дуже сильному ударі розколюється, що на високій швидкості надзвичайно небезпечно. Щоб забезпечити достатню механічну міцність, доводиться збільшувати товщину стінок, а це знижує такий бажаний виграш у вазі.

Коли б не висока вартість, обумовлена складністю технології, ковані диски, напевно, давно б витіснили всі останні — по більшості характеристик кованим немає рівних.

Кування забезпечує виключно високу міцність і жорсткість конструкції. Кований диск тримає сильні удари; в крайньому випадку він не лопається, як литий, а гнеться без утворення тріщин, що, безумовно, безпечніше.

Крім того, він дуже легкий. Порівняєте: сталевий штампований диск, допустимий, для 7-ої моделі BMW важить 9 кг, литий алюмінієвий — 7,8 кг, а кований алюмінієвий — 6,8 кг

Корозійна стійкість кованого диска значно вища, ніж литого, а значить, нижче за вимогу до захисту поверхні.

Диски ллють і кують з алюмінієвих і магнієвих сплавів. Якщо розташувати легкосплавниє диски в порядку зростання міцності, ряд буде таким: литий магнієвий — литий алюмінієвий — кований алюмінієвий — кований магнієвий (найміцніший, найпрестижніший, найдорожчий).

Увага! Литі магнієві диски — не для російських доріг. При їзді по вибоїнах (а з чого ще складаються наші дороги?) литий магній швидко розтріскується. Крім того, вимоги до нього по захисту поверхні від корозії дуже високі. Магній виключно хороший, але не в литому варіанті, а в кованому.

У цю номінацію входять два параметри: монтажний діаметр і ширина обода.

Повний ряд монтажних діаметрів легкових і внедорожних дисків: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 і 19 дюймів. Переважна більшість сучасних автомобілів бігають на 13-, 14-, 15- і 16-дюймових дисках. Останнім часом спостерігається стійка тенденція до збільшення монтажного діаметру; машини, для яких штатними є, наприклад, 13-дюймові диски, перекладають на 14-дюймових, 15 на 16 і так далі Це пояснюється прагненням використовувати шини низьких і наднизьких серіїв, оскільки їх їздові якості кращі, ніж шин високого профілю. А чим нижче серія шини, тим менше в колесі гуми і, відповідно, більше металу — адже зовнішній діаметр колеса залишається незмінним. При використанні сталевих дисків монтажний діаметр особливо не збільшиш — це приведе до зростання маси колеса, що небажано. А застосування легкосплавних дисків дозволяє збільшувати монтажний діаметр диска, не обважнюючи колесо в цілому.

Увага! На спортивних версіях автомобілів гальмівні механізми більші, ніж на неспортивних, — отже, і диски повинні бути більшого монтажного діаметру, інакше гальмо упреться в обід. Наприклад, 15- або 16-дюймовий диск для 3-ої моделі BMW не годиться для спортивної версії BMW М-3 — «спортсменці» потрібні 17-дюймові диски.

Ширина обода легкових дисків зазвичай не виходить за межі наступного ряду: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 і 7,0 дюймів, хоча на тюнінгових, спортивних і внедорожних автомобілях можуть використовуватися і ширші диски — до 13,5 дюйма.

Як вибрати потрібну ширину обода? Є золоте правило: вона повинна бути на 25-30% менше ширини профілю шини. Допустимо, Ви шукаєте диск під шину 195/70R15. Ширина її профілю 195 мм. У дюймах це буде 7,68 (треба 195 розділити на 25,4). Відніміть від цієї величини 25% або 30% і отримане число округлятимете до найближчого значення із стандартного ряду. Отримаєте 5,5 дюйма — обід саме такої ширини потрібний для шини 195/70R15.

Увага! Використання як дуже широких, так і дуже вузьких дисків (щодо ширини профілю шини) небажано: порушується проектний профіль шини (боковини або стислі закраїнами обода, або розтягнуті на нім), із-за чого погіршуються її їздові характеристики — реакція на поворот, опір відведенню, бічна жорсткість. Допустиме відхилення ширини обода від норми складає 0,5-1,0 дюйма для дисків з монтажним діаметром до 14 дюймів; і 1,0-1,5 дюйма — для дисків з діаметром 15 дюймів і більш. Але краще, звичайно, брати диск точно під шину.

Сюди входять:

1). Діаметр розташування отворів кріплення (позначається PCD — Pitch Circle Diameter) і кількість цих отворів.
Наприклад, Pcd100/4 — 4 отвори на діаметрі 100 мм.

Увага! Оскільки отвори кріплення роблять з солідним допуском в плюс по діаметру, можна помилитися у виборі PCD, якщо він відрізняється від штатного на пару міліметрів. Наприклад, на маточину з Pcd100/4 часто надягають колесо Pcd98/4 (98 мм від 100 на око не відрізниш). Це неприпустимо. В цьому випадку зі всіх гайок (або болтів) тільки одна буде затягнута повністю; решту отворів же «відведе» і кріплення виявиться недотягненим або затягнутим з перекосом — посадка колеса на маточину буде неповною. На ходу таке колесо «битиме», крім того, не повністю затягнуті гайки відкручуватимуться самі собою.

2). Діаметр центрального отвору диска (стійкого міжнародного позначення немає). У штатних коліс автомобіля центральний отвір диска, як правило, точно підігнаний до маточини осі; на заводах прийнято центрувати колесо саме по ньому — його діаметр є посадочним. Але якщо Ви купуєте диск в магазині, не дивуйтеся з того, що центральний отвір може опинитися більше покладеного. Виробники запчастин часто роблять отвір свідомо збільшеного діаметру і забезпечують диск набором перехідних кілець, що дозволяє використовувати його на різних моделях автомобілів. Колесо в цьому випадку центрують по PCD.

3). Тіпоразмери болтів і гайок кріплення колеса. Якщо Ви міняєте сталевий штампований диск на легкосплавний, можливо, доведеться використовувати болти (або шпильки) більшої довжини, чим штатні, — легкосплавний диск товще сталевого. Крім того, старе кріплення не підійде, якщо на новому диску передбачені отвори, допустимий, під затягування на сферу, а болти (штатні), що є у Вас, затягуються на конус.

4). Виліт колеса. Це відстань між подовжньою площиною симетрії обода і кріпильною площиною колеса. Виліт може бути нульовим, позитивним (маточина диска випнута назовні щодо середини обода) і негативним (маточина втоплена). Для кожної моделі автомобіля виліт розраховується так, щоб забезпечувалися оптимальна стійкість і керованість машини, а також найменше навантаження на підшипники маточин. Німці позначають виліт ЕТ (допустимо, ЕТЗО (мм), якщо його величина позитивна, або ЕТ-30, якщо негативна), французи — DEPORT; виробники з інших країн зазвичай користуються англійським OFFSET.

Увага! Не ставте на автомобіль колеса з нештатним вильотом. Зменшення вильоту робить колію коліс ширше; хоча це небагато і підвищує стійкість автомобіля і надає йому стильному гоночному вигляду, але разом з тим різко перенавантажує підшипники маточин і підвіску. Збільшити ж виліт, тобто звузити колію, як правило, неможливо — диск упреться в гальмо.

Наприклад: 7 l/2jx15h2.
У американському варіанті маркіровки цей напис був би таким: 15Н2х7 1/2} або 15x7 1/2j. 7 1/2 — ширина обода в дюймах (7,5 дюйма).
15 — монтажний діаметр в дюймах.

Розшифровка наступних двох символів досить складна. Ці символи службові, вони важливі не для споживача, а для виробника і продавця. Ми коротко торкнемося їх лише тому, що, будучи внесеними до розмірного напису, вони привертають увагу покупця і викликають масу питань. Розшифровка — в каталогах.

J — закодована інформація про конструктивні особливості бортових закраїн обода (кути нахилу, радіуси закруглення і т. п.). Залежно від конкретної конструкції може бути написано JJ, JK, До або L.

Н2 — закодована інформація про форму кільцевих виступів (хампов) на полицях обода, які утримують беськамерную шину від зіскока з диска. Конструкцій хампов багато. Є простий хамп Н (Hump), подвійний Н2, плоский FH (Flat Hump), асиметричний АН (Asymmetric Hump), комбінований СН (Combi Hump)... Іноді обходяться і без хампов; на ободі роблять спеціальну полицю SL (Special Ledge), параметри якої вивірені так, що шина надійно тримається, ні за що, окрім закраїни обода, не «чіпляючись».

На диску також ПОВИННО бути вказано:

• виліт колеса (деякі американські фірми чомусь ігнорують цю вимогу; європейці указують виліт завжди)
• товарний знак або найменування виробника
• дата виготовлення. Зазвичай — рік і тиждень. Наприклад, 0598 означає, що диск випущений в 5-й тиждень 1998 року
• клеймо контролюючого органу (кажучи по-російськи, ОТК). Багато фірм клеймлять свою продукцію не сухими буквено-цифровими індексами, а пташками, ц гілочками і іншим мистецтвом. На литих дисках крім клейма ОТК ставлять ще і клеймо рентгеноконтроля, яке свідчить про те, що диск не має внутрішніх дефектів — литних раковин
• клеймо національного «держстандарту»
• граничне вагове навантаження на диск (MAX LOAD) в кілограмах або фунтах.

Крім того, на диску МОЖЕ БУТИ вказано:

• приєднувальні розміри, наприклад Pcd100/4
• граничний тиск в шинах, на які диск розрахований. Наприклад, MAX PSI 50 COLD означає, що тиск в шині не повинен перевищувати 50 фунтів на квадратний дюйм (3,5 кгс/кв. см); слово COLD («Холодний») нагадує, що вимірювати тиск слід в холодній шині (MAX PSI указують тільки американці)
• спосіб виробництва, якщо диск кований, — FORGED («Кований»); цей напис не передбачений ніякими стандартами, вибивається на диску виключно на публіку, оскільки ковані диски на Заході вважаються дуже престижними.

І найголовніше
Купуйте тільки диски, що пройшли російську сертифікацію! Імпортні, якщо не завезені з країн «третього світу», дуже хороші, але багато хто з них розрахований на нормальні дороги і тому не відповідають російським вимогам по ударних навантаженнях. Імпортний диск, хороший сам по собі, хороший удвічі, якщо зміг витримати сертифікаційні випробування в Росії.

• Официальный блог
• Сообщество uCoz
• FAQ по системе
• Инструкции для uCoz